，就跑到杀牛场捡一些被人丢掉的牛内脏到长江里洗干净，切成小块，和船工们一起吃，大家都觉得非常美味，又能填饱肚子，又能驱寒。

　　再后来，就有人干脆用一挑箩筐，一头放些毛肚、小菜，一头放一个泥炉子，用一口分了格子的大洋铁盆放在炉子上，盆内沸腾翻滚着又麻又辣，又鲜又香的卤汁，每天就在河边、桥头或是走街串巷地叫卖。

　　有了这东西，这些船工、棒棒也就不再自己生火煮了，各人认定一格，即烫即吃，直至吃饱，花费不了多少钱，又方便。

　　再往后，就有人把这种吃法搬进了小店，担头移到了桌上，然后有了越来越多的火锅店。

　　越是往后，火锅越是兴盛，不少官场要员、金融巨头、商人等都以吃火锅为荣，也就让火锅店变得越来越高端。

　　不少精于此道的人，更是钻研出了独属于自己有着特殊风味的火锅底料配方，走出蜀地，到了全国各地，乃至于国外。

　　只是，走出蜀地的火锅，可能因为原材料和水土的原因，到了别的地方，就像没了灵魂一样，总赶不上在蜀地的味道。

　　让陈安感叹的其实还是牛肚，这曾经被人抛弃的玩意，到了现如今这年头，成了高不可攀的东西，往后也一样死贵死贵的。

　　一般这玩意儿，在这年头，那就是达官显贵才能吃上的，老百姓也就到了八零年代中后期才能浅尝辄止。

　　也就仗着冯学恩在城里的条件，能让宁家庆等人能偶尔吃上一顿，可没法经常吃。

　　一头牛只有那么一点点毛肚，在这年头，耕牛可是老百姓的命，轻易舍不得宰杀。

　　一个牛肚二三十斤，买上一个，那得花不少钱。

　　上辈子，偶尔去一趟火锅店，点分只有那么七八片的毛肚，都得掂量着点。

　　陈安没想到，这辈子，在这山村里，居然吃上了，而且毛肚准备得挺足。

　　在火力的作用下，铁鼎罐中的汤卤渐渐沸腾起来，冯丽荣搬来桌子，一样样的小菜摆放在桌上，打了蘸水递给几人，招呼他们边烫边吃。

　　真的是一热当之鲜。

　　热与味结合，加之汤底调制十分讲究，产生出十分诱人的鲜香味，再加上地道、上乘的调料和新鲜的菜品、蘸水，那是鲜上加鲜，回味无穷。

　　而让陈安最中意的，莫过于毛肚。

　　在后世，市面上常见的毛肚有三种，一种是食用饲料的牛肚，呈黑色；而用庄稼或是粮食喂出来的牛肚是黄色，白色的牛肚则是用双氧水浸泡或是用火碱浸泡漂白后得到的，孰优孰劣一目了然。

　　当然，这时候没什么饲料，冯丽荣准备好的牛肚只是在水中看着显黑，捞出来以后，对着阳光，那呈现的就是金黄色。

　　陈安用筷子拈上一块，在汤汁中“七上八下”，吸饱了火辣的牛油，再放入鲜香的油碟，送入口

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